Нужна ли отсыпка участка перед строительством дома. Подготовка земли под свайный фундамент Нужно ли между свайного фундамента выкапывать землю

Предисловие . Разберем такой важный вопрос для владельцев частных домов на сложных грунтах, как утепление фундамента на винтовых сваях своими руками. Этот тип фундамента популярен из-за своей простоты и отсутствия земляных работ при монтаже. Но применение данного фундамента заставляет решать вопрос, чем утеплить пространство между домом и грунтом, как правильно утеплить фундамент с винтовыми сваями.

Нужно ли утеплять фундамент на винтовых сваях

Фундаменты на винтовых сваях применяют, как наиболее долговечные конструкции при строительстве на слабых пучинистых и болотистых почвах, с высоким уровнем грунтовых вод. Главная особенность столбчатых фундаментов и конструкций на винтовых сваях, в открытом промежутке между полом первого этажа и грунтом, поэтому самостоятельная работа по утеплению фундамента на винтовых сваях на зиму отличается определенными трудностями.

Данный фундамент представляет собой конструкцию из заглубленных в грунт свай, для ростверка используют брус или металлические балки, на которые и ложится вся нагрузка от дома. Эффективно применение данной конструкции при возведении деревянных и каркасных домов на сложных грунтах. Но стоит ли утеплять фундамент из винтовых свай? Чтобы разобраться в этом вопросе, следует рассмотреть подробнее данную конструкцию.

Устройство фундамента на винтовых сваях

Сваи фундамента представляют собой металлическую трубу диаметром до 300 миллиметров и длиной до 9 метров. Толщина стенок труб составляет от 8 до 12 мм. Заканчиваются сваи металлическими лопастями, которые сверлят грунт при монтаже и являются в дальнейшем опорами труб. Сверху сваи имеют «шляпки», которые используют для монтажа ростверка фундамента (перемычек из бруса или швеллеров между сваями).

Перед монтажом фундамента следует исследовать грунт на участке, нежелательно присутствие твердых пород, мешающих ввинчиванию свай. Следует рассчитать нагрузку стен дома на винтовой фундамент, чтобы правильно подобрать необходимое количество свай. Глубина заложения будет зависеть от максимальной глубины промерзания грунта, высоты залегания грунтовых вод, что также влияет и на выбор теплоизоляционных материалов для конструкции.

При ввинчивании свай в грунт следует подогнать верхушки труб, используя нивелир, под уровень для укладки ростверков (перемычек). Трубы после выравнивания следует залить цементным раствором, что повысит прочность всей конструкции при возможном пучении грунта. Затем при помощи сварки на сваи крепятся оголовки и производится крепление ростверка (балок), связывающих все сваи фундамента по периметру.

Чем утеплить фундамент на винтовых сваях

В частном доме и в квартире главное условие благоприятного микроклимата – это теплый пол на первом этаже. Главным недостатком фундамента с винтовыми сваями является открытое пространство под полом, что приведет к большим теплопотерям зимой без качественной теплоизоляции. Утепление подвала дома: цоколя, пола и грунта необходимо, чтобы защитить дом от притока холодного воздуха.

Поскольку утеплитель будет соприкасаться с влажным грунтом, то следует выбирать теплоизоляцию для фундамента из винтовых свай, которая не боится повышенной влажности, и в которой со временем не заведутся насекомые или грызуны. При проведении работ есть необходимость создания каркаса, заменяющей цоколь дома, утепление данной конструкции снаружи или изнутри с последующей отделкой.

Если вы выбрали минеральную вату для проведения работ, то следует тщательно защитить минвату слоем гидроизоляции. При использовании пенопласта, утеплитель следует защитить от механических повреждений, ультрафиолета и грызунов. При утеплении свайно винтового фундамента пеноплексом потребуется только декоративная отделка, поскольку пеноплекс – это прочный материал, который не боится влаги и грызунов.

Как утеплить свайно винтовой фундамент своими руками

Процесс можно разделить на 5 основных этапов: гидроизоляция металлической конструкции, изготовление каркаса для крепления теплоизоляции, монтаж утеплителя с гидроизоляционной пленкой при необходимости, крепление декоративных панелей на цоколь дома, устройство утепленной отмостки по периметру дома, отсыпка грунтом или керамзитом внутри фундамента дома. Рассмотрим далее подробнее эти этапы.

1. Гидроизоляция свайного фундамента

Независимо от материала ростверка – древесины или металла, необходима тщательная гидроизоляция, чтобы влага от грунта не проникала в конструкцию, приводя к коррозии металла и гниению дерева. Необходимо защитить рулонной или жидкой гидроизоляцией все части конструкций, где будет производиться теплоизоляция. Дерево следует обработать антисептиками, а металлический каркас обработать битумной мастикой.

Чтобы создать между грунтом и фасадом дома теплосберегающую облицовку, необходимо создать конструкцию, имитирующую цоколь дома. Данную конструкцию сделать можно из легкой кирпичной кладки на мелкозагубленном фундамента. Кирпичный цоколь утепляется снаружи плитами пенопласта или пеноплэкса и обшиваются сайдингом или панелями. Можно создать каркас из бруса или металлических направляющих.

2. Изготовление цоколя дома

Фото. Схема утепления свайного фундамента

Чтобы сделать цоколь из кирпича, необходимо залить мелкозаглубленный армированный фундамент до 20 см. После застывания бетона выкладывается цоколь из красного кирпича. Крепление плит теплоизоляции снаружи проводится на кирпичную кладку монтажной пеной и клеем для пенополистирола. Утепленная кирпичная кладка свайного фундамента обшивается декоративными панелями, имитирующими природный камень или кирпичную кладку.

Второй способ, каркас из бруса или металла – более простой и недорогой метод. Заключается он в креплении горизонтальных направляющих к сваям при помощи болтов или сварки. Между направляющими закрепляются плиты теплоизоляции, стыки следует обработать монтажной пеной. Далее на направляющие снаружи монтируются декоративные панели или сайдинг. На нашем сайте вы сможете рассчитать толщину утеплителя для цоколя на теплотехническом калькуляторе .

3. Теплоизоляция цоколя дома

При самостоятельном утеплении фасада минватой или цоколя дома на свайно винтовом фундаменте между направляющими следует оставлять расстояние на 10-15 мм меньше ширины утеплителя. В этом случае минвата будет плотно садиться между направляющих, не оставляя мостиков холода. Минеральную вату следует закрыть гидроизоляцией, напоминаем, что класть пароизоляцию на утеплитель следует правильной стороной.

При утеплении фундамента на винтовых сваях пеноплексом или пенополистиролом, швы между плитами следует пропенивать монтажной пеной. Если характеристики пеноплекса гарантируют, что материал не будет впитывать влагу и не пострадает от грызунов, то плиты пенопласта следует защитить от грызунов и возможных механических повреждений. Облицевать утеплитель на цоколе дома можно виниловым или металлическим сайдингом.

4. Крепление декоративных панелей

Для облицовки цоколя снизу необходимо закрепить по уровню стартовый профиль для сайдинга по всему периметру дома. Затем снизу вверх от стартового профиля крепятся панели сайдинга или декоративные ПВХ панели. Этот облицовочный материал убережет утеплитель на свайном фундаменте от осадков, механических повреждений и проникновения грызунов. Не забудьте про проведение дополнительной гидроизоляции фасада под сайдинг.

5. Отсыпка грунтом или керамзитом

Фото. Продухи в цоколе дома (вент. отверстия)

Изнутри утепленный свайно винтовой фундамент можно отсыпать грунтом или керамзитом – это дополнительно утеплит подпольное пространство дома. Снаружи здания следует устроить утепленную отмостку, чтобы уменьшить промерзание грунта под домом и снизить теплопотери дома в отопительный период. В противоположных сторонах цоколя следует сделать вентиляционные отверстия (продухи), закрытые от грызунов и насекомых решетками.

Собираюсь брусовой садовый домик ставить на свайный фундамент. Почва глинистая, сейчас на ней трава. Видел фотографии, как делают свайные фундаменты - просто оставляют всю траву как есть. Мне кажется, что в таком случае после возведения постройки, когда цоколь будет закрыт, вся эта трава превратится в компостную кучу под домом. Как-то это «не комильфо», как мне кажется.

Значит вижу такое решение: Трактором удалить верхний слой почвы, на 20 см примерно, далее заказать 10 кубов песка и сделать песчаную подушку. При площади застройки 36 квадратов, получится 25-30 см толщина подушки.

Еще есть такая штука как геотекстиль - он не дает растениям прорастать из почвы, а песку наоборот уходить в почву. Но я не очень понимаю что с ним будет, когда в него будут сваи крутить - кажется просто намотается на сваю и получится не совсем айс.

Еще есть щебень - тоже не понимаю, чем он лучше или хуже песка для подготовки почвы под свайный фундамент.

Вот в итоге вопросы такие: 1. Надо ли вообще что-то делать с почвой под домом?

2. Какой «пирог» подушки должен быть? Какая требуется толщина и какие материалы использовать?

Отмостка для свайного фундамента

Вопросом, нужна ли отмостка для свайного фундамента, задаются многие владельцы загородных домов. В последнее время использование винтовых свай в качестве фундамента при строительстве небольшого загородного коттеджа, дачи или иной недвижимости находит все более широкое применение, и на это есть ряд объективных причин. Отмостка необходима для защиты от пагубного воздействия грунтовых вод и различных осадков.

Использование свай в дачном строительстве имеет ряд положительных сторон.

1. Значительное сокращение расходов на возведение фундамента (в разы).
2. Если грунты несложные, то работы по данному типу фундамента можно провести самостоятельно, своими руками.
3. Винтовые сваи просто незаменимы при сильной зыбучести грунта или его заводненности.
4. Идеальный вариант решения вопроса при строительстве дома на косогоре или участке со значительными уклонами.
5. Малые сроки обустройства фундамента, всего несколько дней.

Все эти факторы способствуют тому, что все большее количество наших граждан делает свой выбор в пользу свайно-винтового фундамента, и после принятия решения в пользу такого выбора встает вопрос о необходимости наличия цоколя и отмостки.

Ответ на вопрос относительно необходимости строительства отмостки - однозначно «да», отмостка свайного фундамента нужна.

Обустройство цоколя

Цоколь нужен, прежде всего, для утепления дома, и материалы для его обустройства должны обладать следующими непременными качествами – они должны быть влагостойкими, иметь низкую теплопроводность, отпугивать мелких грызунов. Пространство цоколя зашивают, придают ему соответствующий эстетичный вид, применяя различные виды декоративной отделки. В качестве последней можно использовать различные типы вагонки, керамической плитки, природного камня и др.

Использование керамической плитки для облицовки пространства цоколя

Таким образом, свайно-винтовой фундамент и сделанная декоративная нижняя часть дома надежно защищены от воздействия влаги и возникновения коррозии металлических частей.

Основание первого этажа утеплено, имеет красивую наружную отделку, выбор которой обусловлен вкусом и финансовыми возможностями владельца. В случае наличия определенной высоты цоколя, подпольное пространство дома можно использовать для различных хозяйственных нужд.

Обустройство цоколя – важнейший этап строительства дома. Он защищает сооружение от нежелательного проникновения грунтовых вод и их намокания.

Назначение и требования к отмостке

Что касается отмостки для винтового фундамента, то изготавливать ее уже необходимо на этапе обустройства цоколя, причин для этого несколько, а именно:

1. Исключение проникновения дождевой влаги, других атмосферных осадков в подполье, включая сорняковые растения.
2. Необходимость надежной теплоизоляции фундамента всей нижней части дома.
3. Придание эстетичного вида при использовании декоративной отделки.
4. Наличие тротуара по периметру здания.

Конструкция отмостки для свайного фундамента несложна, проста в изготовлении и ее легко можно обустроить своими руками. Только нужно помнить ее характеристики, которым она должна отвечать – это:

1. Обязательный уклон порядка 5°С, т.е. та часть отмостки, которая примыкает к дому, должна быть на 3-5 см выше ее внешней части.
2. Ширина отмостки должна быть шире на 20-30 см нависающего над ней карниза, чтобы дождевая вода с кровли падала именно на защитную часть.
3. Толщина гравийной, песчаной или глиняной подушки - порядка 30 см.
4. Высота декоративного верхнего слоя зависит от выбранного материала, если это бетон, то 13-15 см, в случае плитки или природного камня – 4-5 см, если кладется асфальт, то достаточно 3 см.

Изоляция отмостки от цокольной части

Отмостка вокруг дома в случае свайно-винтового фундамента исключает жесткую связку с последним. В противном случае даже при незначительных подвижках грунта (а данный вид фундаментов довольно распространен именно на таких участках) неизбежно произойдет разрушение декора цокольной части дома и защитной полосы по периметру здания.

Избежать этого позволит только очень качественная изоляция отмостки от цокольной части, так называемый компенсационный шов. Последний вид исполняют при помощи ЦСП, пеноплекса, рубероида или пропитанными битумным составом досками. Толщина такого шва составляет порядка 3 см. Изготовив отмостку вокруг дома, можно защитить фундамент на долгие годы.

Нужно помнить еще о том, что цокольное пространство должно быть вентилируемым, для чего по периметру цоколя на уровне 50 см от отмостки необходимо сделать ряд отверстий порядка 100 мм в диаметре и закрыть их декоративными вентиляционными решетками, чтобы исключить проникновение грызунов в подпольное пространство.

Правильная отмостка должна соответствовать ряду предъявляемых к ней требований, иначе она не будет выполнять своей основной функции (защита от грунтовых и дождевых вод). Правильную отмостку надо выбирать в зависимости от типа фундамента в коттедже.

Изготовление отмостки

Как сделать отмостку своими руками? Для этого вокруг здания выкапывают небольшое углубление в виде траншеи глубиной 30-40 см и шириной на 20-30 см шире будущего карниза, чтобы дождевая вода с кровли падала на отмостку и затем уже стекала с нее далее в грунт, то есть ширина ее будет порядка 70 см.

Схема обустройства подушки основания

В правильно вырытой траншее надо обустроить подушку основания, для чего ее нижнюю часть уплотнить с помощью пластичного слоя глины, тщательно утрамбовывая и разбивая комки, затем сверху этого так называемого глиняного замка надо уложить слой гидроизоляции и засыпать смесью из песка и гравия, которую следует тщательно утрамбовать.

Есть еще один момент, который нужно обязательно учесть при строительстве отмостки для дома, стоящего на винтовых сваях – это уровень грунтовых вод. Если он довольно высок, то в процессе изготовления подушки нужно заложить дренажную систему, которая исключит скопление дождевых, талых и почвенных вод у стен нашего дома.

С этой целью вдоль наружного края нашего защитного слоя необходимо вырыть отдельный ров, наполнить на 10 см речным песком, слегка его уплотнить и положить сверху перфорированную (с множеством отверстий) трубу. Сверху надо засыпать мелким речным гравием и накрыть геотекстилем. Трубы направляются к коллектору для сбора воды в виде колодца.

Строительство отмостки для дома

На следующем этапе необходимо создать деформационные швы, для чего, примерно, через каждые 2 м поперек отмостки надо поставить вертикально на ребро деревянные доски толщиной 3 см и один шов надо сделать в месте соединения отмостки и цоколя.

После этого необходимо обустроить наружную часть опалубки будущей отмостки вокруг дома на винтовых сваях и, после того как построили, залить ее бетонным раствором. Заливка производится в один раз. Как только залитый раствор окончательно застынет, надо удалить из него доски, которые использовали для создания компенсационных швов, и засыпать образовавшиеся пустоты мелкозернистым песком или мелким гравием.

Отмостка – важнейшая составляющая фундамента дома, изготовление которой под силу каждому строителю. Следуя инструкциям, стены дома не будут мокнуть от воды, останутся чистыми и сухими.

Декоративная отделка

Вторая часть нашего защитного тротуара имеет декоративное назначение, и ее вид определяется только эстетическими вкусами владельца строения. В качестве такого вида отделки чаще всего применяется асфальт, булыжник, брусчатка и тротуарная плитка. При этом нужно помнить о необходимости создания уклона примерно 5-7 градусов для организации стока влаги в сторону грунта.

Применение брусчатки

Наиболее часто отмостка дома включает в себя брусчатку либо природный камень. Технология их применения заключается в следующем – на дно траншеи засыпается слой песка, плотно утрамбовывается и заливается 5 см слоем бетона. Затем, на данный слой укладывают армирующую сетку и производят еще одну заливку бетоном.

После того как раствор застынет, его засыпают сухой смесью песка и цемента и укладывают на нее брусчатку. Внешний край выложенной брусчатки оформляется бордюром. Такая отмостка является весьма надежной.

Облицовка из тротуарной плитки

В случае применения в качестве облицовки тротуарной плитки технология ее укладки аналогична брусчатке.

Использование тротуарной плитки для облицовки

Таким образом, ответ на вопрос, нужна ли отмостка для свайно-винтовых фундаментов, при внимательном изучении может быть только один – «да», но при этом нужно учесть ряд отличий в ее обустройстве в случае применения, к примеру, ленточного фундамента.

Ниже приведены ссылки на соответствующие тематические видео по изготовлению отмостки при свайном фундаменте.


Таким образом, отсутствие жесткой связи с фундаментом на сваях и тщательное соблюдение технологии ее изготовления (в первую очередь это касается применяемых материалов), главные требования наряду с их высокими водоотталкивающими свойствами. Декоративная часть конструкции всецело зависит от вашего желания.

Статьи по теме:

Предисловие . При строительстве дома, где подвал не планируется использовать, многие застройщики задаются вопросами: Надо ли засыпать фундамент внутри? Чем засыпать пространство внутри фундамента? Чем засыпать свайный фундамент внутри? Попробуем ответить на эти вопросы в данной статье, рассмотрим, какие сыпучие материалы можно использовать для этих целей и покажем видео, чем засыпать фундамент внутри под стяжку.

Прежде чем принимать решение по выбору материала и уровня отсыпки, следует обратить внимание на уровень грунтовых вод на вашем участке и степень просадочности грунта на нем. Также стоит все продумать. Рассчитайте, что будет дешевле – отсыпать своими руками цоколь дома изнутри известью, песком или другим материалом, либо устроить вентилируемый подвал и сделать качественное утепление пола в деревянном доме снизу.

Пример проведения обратной отсыпки фундамента для стяжки пола

После получения разрешения на строительство дома в администрации производят разбивку участка и приступают к производству земляных работ. К вопросу выполнения земляных работ относиться следует очень серьезно, поскольку от выполнения этого этапа зависит прочность будущего строения. Конструкция и глубина фундамента находится в зависимости от геологии участка: глубины промерзания почвы, уровня грунтовых вод.

На что влияет глубина грунтовых вод

Делать самостоятельно засыпку фундамента внутри строения следует после полного затвердевания цемента. Большую опасность представляет для строений весеннее половодье, которое значительно поднимает грунтовые воды на поверхность. В результате этого происходит вспучивание грунта, создавая давление в грунте, которое буквально выдавливает фундамент наверх при оттаивании верхних слоев почвы.

Выпучивание наблюдается в глинистых, торфяных и болотистых грунтах. Котлованы и траншеи для ленточных фундаментов следует копать ниже глубины промерзания в вашем регионе. Внутреннее пространство траншей следует засыпать песком на треть – пески и суглинки выпучиваются меньше. Если грунтовые воды на вашем участке находятся на глубине менее 2 метров, то котлованы делаются до 80 см глубиной.

Для уплотнения грунта его утрамбовывают и проливают водой. При этом грунт значительно уплотняется, убираются все пустоты, и почва становится менее влагоемкой. Если грунтовые воды на участке находятся выше 0,5 метра, внутреннее пространство траншей должно быть вырыто ниже глубины промерзания почвы. Далее поговорим о том, как определить просадочность грунта при устройстве фундамента.

Определение просадочности грунта на участке

Проливка грунта значительно его уплотняет

Пористый грунт внутри цоколя при увлажнении дает усадку, что приносит вред сооружению. Чтобы определить просадочность грунта, необходимо выкопать яму, засыпать обратно землю и тщательно пролить ее водой. Если грунта не хватит для полного заполнения выкопанной ямы, то грунт считается просадочным. Если вы определили, что грунт на участке просадочный, то его проливают водой и трамбуют.

Строительство и внутреннюю засыпку цоколя ленточного фундамента необходимо делать с утепленной отмосткой вокруг дома. Обязательно не менее 80 см и с уклоном от сооружения. Устройство отмостки необходимо сделать с использованием геотекстиля для отвода талых вод и осадков от здания. Геотекстиль технические характеристики имеет такие, что он препятствует перемешиванию грунта.

Прежде чем начать рыть траншеи для фундамента, надо снять верхний плодородный слой почвы на участке, включая отмостку и подвал дома. Плодородный слой можно использовать для огорода, а получившееся пространство следует засыпать грунтом из котлована фундамента и погреба, так как он не содержит органики, корней растений и безопасен для всех конструкций. При отсутствии песка, его следует заказать.

Материалы для отсыпки фундамента изнутри

Отсыпка и трамбовка песка в подвале дома

Объем грунта вынутого из котлована должен соответствовать проекту. Обычно котлован отсыпают песком не более 15 см до проектной отметки. Песок ровняют и тщательно трамбуют. В строительстве грунты разделяются на черноземы (их не используют для засыпки внутри цоколя), глины и суглинки, грунты с примесью горных пород и скальные грунты.

Оптимальным вариантом, обеспечивающей гидроизоляцию и устойчивость грунтов к нагрузкам, являются суглинки или глина. Используют глину без добавок и примесей, способных повредить гидроизоляцию. Глину следует засыпать внутри ленточного фундамента до 300 мм с качественным уплотнением, чтобы исключить воздушные пазухи. Нельзя использовать песчано-гравийную смесь для засыпки свайного фундамента своими руками.

Засыпать площадь внутри цоколя можно не только глиной, но и песком или щебнем, которые не меняют своих свойств под воздействием воды. При использовании всех материалов необходима тщательная трамбовка. При использовании песка его дополнительно проливают водой для уплотнения. Обратную засыпку проводят по всему периметру равномерным слоем для исключения разного бокового давления на фундамент.

Чем засыпать фундамент внутри под стяжку

Засыпка цоколя под бетонную стяжку

Довольно часто подвальные помещения не используют – это касается владельцев участков на болотистых почвах, где высокий уровень грунтовых вод. В этом случае многие застройщики решают засыпать фундамент внутри дома под черновую стяжку, однако чем лучше выполнить обсыпку не знают. Материалы в этом случае можно использовать те же самые, что и при отсыпке свайного фундамента и цоколя внутри дома.

Лучший способ сделать качественную и надежную засыпку под стяжку - это уложить и тщательно утрамбовать слой глины до 300 мм, для защиты от грунтовых вод. Поверх следует отсыпать песок и также его утрамбовать и пролить водой. Далее следует уложить гидроизоляционный слой – рубероид. Поверх него можно уложить пенопласт либо снова отсыпать подвал дома песком под бетонную стяжку.

Любой фундамент находится в условиях постоянной влажности: то грунтовые воды поднимаются, то дожди заливают участок. Поэтому при строительстве необходимо позаботится об отводе вод от ленточного фундамента. Для этих целей на участке устраивают дренаж, производят гидроизоляцию цоколей и подвальных помещений, устраивают отмостку по всему периметру дома. Смотрите на видео, чем лучше засыпать фундамент внутри.

Видео. Как отсыпать фундамент и цоколь внутри (оценок, среднее: из 5)

Конструктивное устройство фундамента дома может быть самым различным. Наиболее популярным и универсальным решением является использование в качестве несущего основания ленточного фундамента. Это позволяет воплотить в жизнь целый ряд конструктивных особенностей здания, среди которых цоколь и подвальное помещение. Один из вариантов устройства ленточного фундамента - засыпка пустот внутри фундамента грунтом. Использование технологии обратной засыпки даёт возможность решить целый ряд проблем, связанных с геологическими особенностями грунта, а также укрепить основание постройки.

Условия применения

Стоимость квадратных метров как земельных участков, так и непосредственно жилых помещений, растут год от года. В связи с этим, наиболее рациональным вариантом для застройщика является максимально полное использование полезных площадей. Для увеличения полезной площади жилища в фундаментной части часто устраивают цоколь, либо подвал. Однако, бывают случаи, когда данный вариант становится нецелесообразным. Чаще всего это происходит при повышенном уровне грунтовых вод на строительном участке.

Прежде чем приступить к строительству, уже на этапе проектирования здания производится исследование типа грунта. Прежде всего, уделяется внимание несущим характеристикам почвы и уровню грунтовых вод. Первый фактор влияет на выбор типа фундамента, а в зависимости от высоты подпочвенных вод принимается решение о возможности обустройства подвального или цокольного этажа. Если данный показатель низкий, то использовать внутреннее пространство фундамента под вспомогательное или жилое помещение можно без особых проблем.

Максимального уровня подпочвенные воды достигают в период весеннего таяния снегов и осенней непогоды. Именно в это время рекомендуется производить гидрологические исследования.

Если же грунтовые воды залегают слишком высоко, выше подошвы фундамента здания, устройство подвального этажа может быть сопряжено с рядом проблем. Прежде всего, потребуется облицовка стен снаружи и изнутри, а также отделка полов подвала надёжным слоем гидроизоляции. Кроме того, по периметру здания потребуется сооружение эффективно работающей дренажной системы. Всё это необходимо для предотвращения проникновения влаги внутрь подвального помещения.

Излишняя сырость может стать причиной развития грибка, плесени, гнилостных бактерий - всё это ведёт к преждевременному разрушению как элементов наружной отделки, так и несущих конструкций здания. Всё это значительно увеличивает сметную стоимость строительства, зачастую делая устройство подвальных этажей экономически невыгодным. Гораздо проще и дешевле бывает произвести полную обратную засыпку пазух внутри дома. Данная операция позволяет достичь целый ряд целей:

1. Защита от проникновения сырости во внутреннее фундаментное пространство. Невентилируемые пустоты в основании постройки из-за повышенной влажности могут стать местом образования плесени и грибка, откуда они распространяться на остальные конструкции здания.
2. Укрепление стенок фундамента. Засыпка стен несущего основания снаружи и изнутри позволяет повысить их сопротивляемость боковым деформациям. Также данная процедура уменьшает вероятность его просадки благодаря увеличенному коэффициенту трения боковых стенок о грунтовую засыпку.
3. Теплоизоляция. При заполнении внутреннего пространства фундамента создаётся мощная теплоизоляционная подушка, предотвращающая промерзание бетонной заливки. Это позволяет увеличить срок эксплуатации фундамента из-за уменьшения количества циклов его промерзания и оттаивания в течение года.
4. Возможность использовать отсыпку в качестве основы для заливки черновых полов первого этажа.

Выбор материала

Чаще всего обратная отсыпка фундаментных пазух производится тем же самым грунтом, что был извлечён при рытье строительного котлована - песком, глиной, суглинком и т. д. Такой подход позволяет успешно решить вопрос с утилизацией выкопанного грунта при минимуме финансовых затрат. В противном случае приходится вывозить грунт за пределы строительной площадки для утилизации, что сопряжено со значительными расходами на транспортировку и погрузочные работы. Однако, такой подход, несмотря на всю свою привлекательность с финансовой точки зрения, не является самым оптимальным.

Связано это с тем, что технические характеристики грунта на строительной площадке не всегда соответствуют условиям, предъявляемым соответствующими строительными нормативами. Произведение обратной засыпки внутренних полостей фундамента, в котором не предусмотрен цоколь или подвал, регламентируется положениями СНиП 3-02-01-87.

Относительно выбора грунта для внутренней отсыпки, данный норматив особое внимание уделяет влажности и плотности материала.

Влажность

Для обратной отсыпки следует использовать только грунт, имеющий определённую влажность. Данный показатель зависит от типа материала и его состава. Так, если засыпка внутренних полостей производится песком или супесью, то процент влажности в данном случае не должен превышать 15. Для более тяжёлых и плотных грунтов – песчано-гравийной смеси, суглинка и глины, — данный показатель может быть несколько выше – до 20%. При этом нижний порог влажности не должен быть менее 12%.

Связано наличие таких ограничений с зависимостью между уровнем влажности материала и его плотностью. Чересчур сухой грунт будет рассыпчатым и рыхлым, трудно поддающимся уплотнению. Слишком влажный материал может стать источником повышенной сырости внутри фундамента со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями.

Плотность

Показатель плотности грунта также во многом влияет на качество внутренней отсыпки пустот в основании здания. Чем менее она плотна, тем меньше её защитные свойства: такая засыпка хуже противостоит проникновению подпочвенных вод, придаёт меньше устойчивости несущим конструкциям фундамента.

Согласно СНиП, плотность засыпного грунта должна составлять не менее 90 – 95% от первоначальной плотности нетронутого грунта на площадке строительства. В реальности такой показатель можно достичь лишь при использовании тяжёлого грунта – песчано-гравийной смеси, глины и суглинка, либо при тщательном, послойном уплотнении отсыпки из песчаного грунта.

Для проведения отсыпки рекомендуется использовать не карьерный строительный или промытый речной песок, а обычный песок, добытый из-под почвы. Он имеет в своём составе мельчайшие включения глины и прочих связующих элементов, что позволяет ему со временем уплотняться, образуя связи между отдельными своими частицами.

Технология засыпки

Весь процесс обратной засыпки должен производится в полном соответствии со строительными технологиями, описанными в СНиП 3-02-01-87. Вся работа подразделяется на следующие этапы.

Просушка и увлажнение грунта

Перед тем, как приступить к заполнению внутренних пустот фундамента, следует произвести анализ грунта на влажность. Для этого отбираются образцы и отправляются в специализированные лаборатории, которые на основе исследований выдают заключение о том, подходит ли материал для отсыпки, либо его требуется довести до кондиции – подсушить или наоборот, увлажнить.

Просушка материала производится естественным путём. Для этого отвалы время от времени перемещаются с места на место или рыхлятся при помощи строительной техники (бульдозеры, грейдеры, экскаваторы). При частной застройке, когда объём внутренней засыпки относительно невелик, данную работу можно производить вручную, при помощи лопаты. Сушка грунта происходит за счёт нагревания его солнцем и обдувания ветрами.

Когда влажность материала ниже требуемого, необходимо будет произвести его увлажнение. Для этого не следует использовать обычную воду, а лучше воспользоваться цементным молочком: такая пропитка позволяет увеличить плотность грунта, создать связующие соединения между отдельными его компонентами.

Для приготовления «молочка» берётся чистая вода, в которую подмешивают цемент до тех пор, пока она не приобретёт белый цвет, но при этом не изменит свою консистенцию. Слишком густой цементный раствор не сможет тщательно пропитать грунт, и застынет на его поверхности в виде корочки.

После того, как влажность грунтового материала достигла нужного показателя, можно приступать к заполнению пазух и пустот как внутри, так и снаружи фундамента.

Заполнение пустот

При заполнении фундаментных пустот отсыпным материалом также следует соблюдать ряд правил. Для достижения наивысшего показателя плотности укладка грунта производится послойно. Причём каждый слой должен быть тщательно пролит всё тем же цементным молочком и утрамбован. Толщина слоя не должна превышать 30-50 см, а количество цементно-водного раствора для проливки – порядка 10 л на 1 кв. м.

Для уплотнения отсыпки можно использовать механическую виброплиту, при большой площади фундаментного основания – дорожный каток, бульдозер, грейдер, а при возведении небольшого частного дома – ручную трамбовку, сделанную из обрезка бревна или бруса.

Если на строительном участке высокий уровень грунтовых вод, то рекомендуется применять комбинированный метод отсыпки, с использованием разных грунтов для создания различных слоёв. Самый нижний слой, толщиной около полуметра, следует отсыпать из плотной глины или суглинка. Дело в том, что они обладают водоотталкивающими свойствами, и после уплотнения создают своеобразный гидрозатвор, не давая подпочвенной влаге подниматься до верхних слоёв отсыпки.

Кроме дна котлована глиной засыпаются и боковые стенки фундамента, желательно вплоть до их верхнего края. Это предотвращает инфильтрацию грунтовой или сточной воды со стороны наружных пазух. Таким образом, внутри несущего основания создаётся «чаша» из плотного водонепроницаемого материала — глины или суглинка. Далее эта «чаша» заполняется любым другим грунтом, желательно плотным песчаником или песчано-гравийной смесью.

Ни в коем случае нельзя использовать для внутренней засыпки верхний слой почвы – перегной, богатый органическими включениями. Со временем органика сгниёт, оставив вместо себя пустоты, что значительно уменьшит плотность внутренней отсыпки.

Засыпка внутренних пустот котлована должна производиться одновременно с засыпкой внешних пазух. Это даст возможность избежать чрезмерных нагрузок на его внутренние или внешние стенки. Кроме того, приступать к процессу отсыпки можно только после того, как бетонная заливка набрала не менее 2/3 своей проектной прочности. Для этого в зависимости от толщины заливки и погодных условий, потребуется от 3 до 5 недель. Торопливость в этом деле может привести к повреждению фундаментной ленты, её искривлению или растрескиванию.

Одновременно с этим следует позаботиться об отведении сточных и грунтовых вод от фундамента здания, создав эффективную систему дренажа и влагозащитную отмостку шириной не менее 0,8-1 м.

На видео показана процедура засыпка внутренних пустот несущего основания ленточного типа:

При помощи заполнения грунтом внутренних пустот фундамента можно успешно решить вопрос с утилизацией извлеченного из строительного котлована грунта. Также это позволит оптимизировать микроклимат в помещении, предотвратить «подъём» сырости и холода из подвального пространства.

Перед монтажом свайного фундамента для постройки небольших построек в виде гаража или бани не требует масштабных земляных работ. Но это не говорит об отсутствии необходимости в подготовке земли к строительным работам. Установка любых свай предполагает высверливание отверстий в почве буром. При строительстве дома помимо бура, потребуются и иные инструменты для подготовки грунта, будь то лопата или экскаватор. Поэтому мнение о полном отсутствии подготовительных работ перед возведением несущей конструкции свайного типа является ошибочным.

Фундамент для зданий может состоять только из свай, но для строительства полноценного жилого дома этот тип опор используется в качестве дополнительных элементов несущей конструкции из плит. Но даже в этом случае перед вбиванием или ввинчиванием свай выполняется множество работ, среди которых особую важность имеют геолого-разведывательные работы, в ходе которых определяется глубина залегания плотных и стабильных слоев грунта. В зависимости от результатов геолого-разведывательных работ осуществляется подбор свай определенной длины и толщины. При недостаточной длине свай, стержни можно наращивать в процессе работ, однако, лучшим вариантом считается подбор свай правильной длины.В некоторых случаях перед монтажом свай осуществляется пробное вкручивание или забивание свай, для лучшего понимания процесса установки фундамента и прогнозирования возможных проблем.
Установку свай иногда считают методом укрепления, а не созданием полноценной несущей конструкции. Но если почва на месте строительства не предусматривает установку столбчатых, ленточных или плиточных типов несущих конструкций, то вместо перечисленных видов производят монтаж свайного фундамента. Сваи вбивают или вкручивают в зонах с повышенной сейсмической активностью, а также в зонах с низкой стабильностью почвы.
В случае строительства здания по безригельным технологиям, на вмонтированные в почву сваи производится установка опорных колонн для стен и перекрытий.

Этапы установки свайного фундамента

Монтаж фундамента свайного типа можно разделить на несколько этапов:

1. Планирование и проведение мероприятий по очистке местности под строительную площадку.
2. Определение нулевого уровня.
3. Нанесение разметки на предполагаемом месте строительства.
4. Подготовка площадки под свайный фундамент для бурения и окончательная отсыпка.

Если опорный элемент применяется для укрепления конструкции, то глубина котлована рассчитывается не включая толщину насыпного основания.

Планировка и расчистка строительной площадки под свайный фундамент

Данный этап подготовки земли под свайный фундамент практически одинаков для всех известных типов несущих конструкций и производится после геолого-разведывательных работ. Если на месте строительства расположен участок с твердым грунтом, то будет достаточно расчистить местность. Для мягких, сыпучих и подобных нестабильных грунтов помимо расчистки потребуется и выравнивание.
Помимо расчистки и выравнивания данный этап характеризуется определением возможного уровня талых вод в совокупности с осадками, которые могут протекать через зону, в которой будет располагаться фундамент. При необходимости выполняются работы по выведению излишков влаги и отвод талой воды. Иногда после мероприятий по расчистке производится снятие верхнего плодородного слоя почвы толщиной в 20-30 см.

Определение нулевого уровня

Каждое построенное здание имеет определенное стандартизированное разделение на уровни, начиная от нулевого и выше. Ниже нулевого уровня обычно располагаются подвальные помещения и коммуникации, а высшие уровни содержат все остальные эксплуатируемые помещения в виде жилых комнат и т. д. Для жилых домов начальная отметка чаще всего определяется после работ по снятию верхнего слоя почвы. Выбранное начало становится постоянным и неизменным на протяжении всего времени строительства. От этого уровня производятся все вертикальные расчеты.

Нанесение разметки на предполагаемом месте строительства.

При монтаже фундамента очень важно, что бы на каждый элемент конструкции распределялась одинаковая нагрузка. Поэтому в ходе проектирования производится учет не только особенностей грунта, климата региона, но и вес постройки, включая людей и все возможные предметы. Расчет такой массы осуществляется по аналогии с расчетом мощности электрокабеля, для чего учитывается не средняя мощность всех электрических приборов, а их единовременное включение в сеть с дополнительным запасом для большей надежности.
В зависимости от предполагаемой максимальной нагрузки производится подсчет необходимого количества опор и их расположение на площадке. После определения нулевой отметки и разграничения периметра будущей постройки в виде натянутой веревки или проволоки, следует отметить места для бурения скважин под сваи. Для того чтобы отмеченные места были более заметны, можно на каждой точке вбить колышек или же выкопать ямку и засыпать белым порошком, к примеру известью.
Нанесение разметки крайне ответственный этап, т.к. очень важно правильно отметить местоположение свай в соответствии с несущими стенами и углами постройки. В ходе разметки происходит практически перенос рисунка с чертежей на землю вашей строительной площадки.

Проведение подготовительных работ для бурения и окончательной отсыпки.

Подготовительные работы к бурению скважин не займет много времени и сил в случае, если строительная площадка и прилегающая к ней территория расчищены и выровнены для расположения на этой территории специальной техники с буровой установкой. Вся подготовка будет заключаться в том, чтобы сохранить отметки на точках бурения, если для их разметки применялся мел или известь и не навредить спецтехнике и оборудованию, если на точках вбиты колышки. После бурения каждой скважины, отверстие необходимо прикрывать, чтобы яму повторно не засыпало.
Завершающим действием на данном этапе при монтаже свайного фундамента будет окончательная отсыпка. Какова бы ни была прочность свай, их подверженность к разрушению от воздействия окружающей среды остается. Окружающая среда и время беспощадны ко всем предметам, поэтому зона под будущим строением должна быть максимально защищена от неблагоприятных климатических условий и от талой воды. Нелишним будет и утепление площадки под зданием. Все это позволит увеличить надежность свайного фундамента и продлить его срок службы.
В случае если над свайным фундаментом планируется заливка ленты бетонным раствором, то вся область до этой ленты должна заполняться грунтом. Непосредственно перед заливанием бетона необходимо покрыть открытые участки свай грунтовкой или иным гидроизоляционным раствором для обеспечения защиты от влаги. Подобным образом создается так называемая воздушная подушка промеж постройки и грунта в толщину бетонной ленты.
После выполнения вышеперечисленных этапов можно смело переходить к монтажу свайного фундамента своими руками или с помощью специальной техники.

Закладка фундамента дома – это первый и ответственный этап строительства, однако этому предшествует подготовка основания под всем пятном застройки на участке.

Тип фундамента, его конструкция и характеристики зависит от несущей способности грунтов на месте строительства, как и прочность дома, который будет возведен впоследствии.

Еще на стадии проектирования следует определить свойства грунтов и определить, какая подсыпка под фундамент песок или щебень будет актуальна в качестве подготовки.

Несколько не корректно ставить вопрос о выборе подсыпки под фундамент из песка или щебня. Залогом прочного и устойчивого дома является прочное и надежное основание, которое должно соответствовать ряду требований:

• Высокая прочность и плотность грунта, способная выдержать распределенную нагрузку дальнейшей застройки;
• Грунтовая вода не должна задерживаться под основанием, потому важна высокая дренирующая способность грунта;
• При намокании или высыхании основание не должно терять своих основных характеристик.
• В нем не должно быть органически активных компонентов;
• Не допускается наличие горючих или растительных остатков способных к гниению.
• Не допускается холодное пучение грунта;
• Не допускается неравномерной усадки или деформации.

В ходе выполнения строительных работ основание не должно деформироваться даже под грузом задействованной строительной техники или активности строителей.

Прочности поверхностного слоя должно хватать для размещения всех необходимых элементов, таких как армирующий каркас, опалубка и т.д.

устройство подсыпки

Так как тип грунта на участке подобрать заранее не получится, следует работать с тем, что есть по факту. Если же грунт не соответствует указанным требованиям – используется подсыпка под фундамент из:

• песка;
• гравия;
• песчано-гравийной смеси (ПГС);
• дресвы (дробленной горной породы осколочного типа);
• щебень;
• тощий бетон.

Так как свойства каждого из перечисленных материалов отличаются, как и способы их использования, то выбор подсыпки должен выполняться исходя из конечных требований к основанию под фундамент.

Основной вывод: подсыпка под фундамент из песка или гравия нужна для корректировки свойств грунта, на котором будет возводиться дом. Она входит в состав мероприятий по подготовке основания и не являются безусловным компонентом.

В любом случае по типу грунта вначале определяется оптимальный тип фундамента (ленточный, свайный, монолитная плита и т.п.) и уже после этого подбирается при необходимости тип подсыпки, который потребуется.

Качественной подготовкой под ленточный фундамент или монолитную плиту является заливка дна котлована тощим бетоном для выравнивания уровня и подготовки прочного основания. Песок или гравий по большей части являются дешевой альтернативой для снижения общих затрат на строительство.

Песок

Простой и достаточно эффективный вариант подсыпки под фундамент. Хорошо утрамбованная механическим способом песчаная подушка способна принять ту же прочность и плотность, что и основной грунт, и в то же время легко формуется для сравнивания всех неровностей дна котлована.

Преимущества песка для подсыпки:

• При качественной трамбовке можно добиться прочности основания, равной исходному значению для грунта;
• Хорошо заполняет все неровности котлована и передает равномерно нагрузку;
• Песок сохраняет дренирующие свойства;
• Легко формуется и выравнивается в уровень;
• Не требует привлечения тяжелой строительной техники.

Недостатки:

• Слабая механическая прочность поперечной точечной нагрузки.
• Песок со временем вымывается грунтовыми водами.

Идеальным вариантом песок для подсыпки является в случае использования готовых железобетонных блоков и плит, позволяя передавать нагрузку равномерно по всему основанию.

Песок для подсыпки подбирается крупной и средней фракции без глинистых включений. Даже при полной трамбовке сохраняются дренирующие свойства основания, а холодное пучение почти не сказывается на прочности основания.

Толщина подсыпки может составлять от 10 до 60-70 см в зависимости от свойств грунта. Глубина промерзания грунта во многих регионах страны превышает 30 см, а холодное пучение может проявиться даже под хорошо утепленным фундаментом во время затяжных зимних похолоданий.

Оптимальной высотой подсыпки песка считается 45-60 см. Такой слой песка сложно утрамбовать за раз, потому засыпают материал постепенно слоями толщиной 5 см и постепенной утрамбовкой и обязательным увлажнением.

Довольно сложно определить требуемое количество воды для увлажнения песка. Частой ошибкой является чрезмерное увлажнение песка, от чего вся масса приобретает пластичность и больше расходится по сторонам от трамбовки, чем уплотняется.

Определять объем жидкости следует индивидуально так, чтобы песок легко сминался в руках, сохраняя форму лепешки. С другой стороны при механической утрамбовке вода не должна выступать поверх песка.

Довольно просто определяется степень утрамбовки песка. Если на подготовленной песчаной подушке не остается следов при ходьбе по нему, значит основание готово для дальнейших работ.

Гравий

Для подсыпки используется гравий средней и крупной фракции в тех ситуациях, когда под основанием фундамента следует обеспечить максимальную пропускную способность дренирующего слоя в совмещении с распределенной дренажной системой, ориентированной на отвод грунтовых вод от подошвы фундамента.

Часто гравий используют как дешевый заменитель тощего бетона при подготовке и усилении грунта под фундамент. Для этого его втрамбовывают и перемешивают с грунтом механическим способом или вручную.

Однако это не лучшее решение, так как без связующего вещества, в роли которого может выступать цемент, такое основание подвержено размытию грунтовыми водами с последующей потерей несущей прочности.

Чаще востребована ПГС – песчано-гравийная смесь для формирования ровной площадки под фундаментом. В сочетании с песком смеси легче придать плотность и прочность, сравнимую с таковой у материнского грунта на строительной площадке, при этом сохраняются дренажные способности подсыпки.

Преимущества гравийной подсыпки:

• Низкая водоемкость подложки, жидкость слабо удерживается в ней, а площадь поверхности гравия для смачивания гораздо ниже, чем у песка;
• Прочность подсыпки и высокая нагрузочная способность и устойчивость к размыванию или боковым нагрузкам.

Недостатки:

• При больших нагрузках, даже распределенных, гравийная подсыпка может «утонуть» , снижая собственную прочность и прочность материнского грунта;
• Сложно вывести в уровень поверхность подсыпки;
• При заливке бетона часть цементного молока бесцельно опускается через подсыпку, ослабляя основное тело фундамента.

Если гравий используется для подсыпки под ленточный фундамент или монолитную плиту, то, безусловно, следует предварительно изолировать его, чтобы не допустить ослабления бетона. Однако это часто несет за собой больше затрат, чем при использовании изначально тощего бетона.

Что лучше песок или щебень

О требованиях подготовки основания котлована под фундамент необходимы строгие указания в проекте строительства на основании анализа несущей способности и свойств материнского грунта.

Лучшей подготовкой под ленточный фундамент или монолитную плиту является тощий бетон и лишь в некоторых случаях допускается замена бетона на песок, гравий или ПГС для снижения общих затрат. При этом песок обладает большим набором преимуществ и выходит практичнее.

Гравий подойдет лишь в тех случаях, когда требуется высокая пропускная способность при необходимости обустройства дренажного слоя с низкой водоемкостью. В то же время сложно изолировать подсыпку от объема, в котором будет заливаться фундамент.

Гравийная подсыпка отлично сочетается со свайными фундаментами, где достаточно отвести из-под основания дома излишнюю влагу, и при этом на саму подсыпку не будет оказываться значительная нагрузка.

Под ленточный фундамент

Подсыпка из песка нужна по определению только в случае использования готовых железобетонных плит и блоков, чтобы распределять равномерно нагрузку по плоскости основания.

С помощью песка легче сравнять дно котлована, а трамбовка придает песку необходимую плотность и несущую способность.

Однако это актуально только в том случае, если ест возможность разместить в траншее массивную виброплиту для механической трамбовки песка. В большинстве случаев надежнее использовать подбетонку из тощего бетона для выравнивания основания и подготовки.

Песок актуален также в случае существенных перепадов высоты по дну подготовленной траншеи. Чтобы снизить затраты и уменьшить объем раствора для подбетонки, используется подсыпка песка или щебня с послойной трамбовкой и увлажнением.

Под монолитную плиту

Важно строго вывести плоскость основания котлована и подготовить грунт к установке армирующего каркаса и заливке. Используется либо тощий бетон, либо утрамбованный послойно песок.

этапы строительства монолитного фундамента

Песок преимущественно используют в тех случаях, когда необходимо существенно поднять дно котлована под фундамент после выборки всего плодородного слоя почвы до основания материнского грунта.

При формировании подсыпки важно заранее распределить лотки для отвода воды, подводы коммуникаций, которые будут проходить через плиту фундамента, а также отметить требуемые плоскости будущего основания.

Согласно требованиям под монолитной плитой формируется основание не строго в одной плоскости, а с незначительным возвышением в центре постройки и с уклоном 2-3% по всем направлениям, для эффективного отвода влаги от подложки будущего фундамента.

Особое внимание уделяется качеству трамбовки песка. Так плотность подсыпки под фундамент должна составлять от 1,65 т/м3 и желательно не меньше плотности материнского грунта с погрешностью в пределах 0,05 т/м3.

Высота подсыпки определяется как разница между уровнем оголенного основания грунта после удаления плодородного слоя и проектным уровнем основания фундамента.

Под свайный фундамент

Подсыпка в первую очередь выполняет функцию дренажа для отвода грунтовых вод, а также выступает заменителем плодородного слоя почвы, чтобы отвести из-под фундамента объем материала с содержанием органических или горючих включений.

устройство подсыпки для свайного фундамента

Для этих целей лучше всего использовать крупный и средний гравий, щебень. Часто используются керамзитовые подсыпки, которые дополнительно повышают теплоизоляционные свойства основания.